Iráni nosztalgia képekkel

Iráni nosztalgia - képekkel

Iráni nosztalgia – képekkel.
Háromszor jártam Iránban, amely aztán az egyik kedvenc országom lett.
Először 2017-ben, Isztambulból repültem Teheránba. Végigjártam a legismertebb helyeket, Teheránon túl Kasant, Eszfahant, Jazdot, Sirazt és persze az elképesztő Perszepoliszt és környékét a perzsa királysírokkal, és még egy sivatagi kanyar is belefért Khur vidékén. Főleg helyi buszokkal utaztam, de persze a fénypont a hálókocsizás volt Sirazból Teheránba. És a sok személyes találkozás irániakkal.
Aztán 2019-ben, türkmenisztáni túrám végén, egy kis határfolyó hídján gyalogoltam át Iránba, és bejártam az ország északkeleti részét sok megállóval Mashadtól Teheránig, például Neyshabur (Nisapur), Szemnan és a szentnek tartott város, Kóm érintésével.

Legutóbb pedig 2023-ban, a Hongkongból a Keletibe tartó utam Afganisztán és Törökország közötti szakaszán utaztam végig Iránon Mashadtól Teheránon, Reyen, Kazvinon, Zandzsanon, Tabrizon és a Kappadókiára emlékeztető, de annál izgalmasabb, most is élő falun, Kandovanon át az azeri és aztán a török határig, ahol már az iráni oldalról is kirajzolódó Ararát csúcsának látványa fogadott a naplementében.

A három utam során fantasztikus emberekkel találkoztam, csodás és hátborzongató dolgokat láttam, hallottam és tapasztaltam, és – remélem – sikerült kicsit jobban megértenem ennek a lenyűgöző kultúrájú országnak a történelmét, közelmúltját és jelenét.

Sokszor eszembe jut, amiket Teheránban, Tabrizban és másutt hallottam többektől a rendszer működéséről és gyengüléséről, és magam is tapasztaltam, hogy a rendszerellenes tüntetések leverése ellenére egyre csak növekszik a rendszer ellenzéke, és egyre több nő hány fittyet a szigorú ruházkodási előírásokra. 2017 és 2023 között hatalmas, szemmel látható változás volt ezen a téren.
És különösen élénken emlékszem arra, amit 2017-ben, Sirazban mondott nekem valaki arról, hogy attól fél, egy elkerülhetetlenül bekövetkező amerikai beavatkozás Irak sorsára juttathatja, és etnikai alapú feldarabolás áldozatává teheti Iránt. Kevesen tudják, de Irán lakosságának csak mintegy 50-60 százaléka perzsa, közel negyede azeri (jóval több azeri él Iránban, mint Azerbajdzsánban), és rengeteg kurd, lúr, beludzs, arab, türkmén is él az országban. Szóval Irán etnikai szerkezete kicsit emlékeztet az első világháború előtti Magyarországéra…
Bízom benne, hogy hamarosan egy teljesen békés és minél szabadabb országba térhetek vissza.

Nézzétek az instát is: akeletibol

Régebbi posztjaim Iránról:

Tevepuszi első iráni utamon, 2017-ben.

Kóm/Qom, az iráni síita hittudósok fővárosa. 2019-ben. Bővebben…

Nisapuri Attár (eredetileg Muhammed Ibn Ibrahim Ferid-eddin) 12-13. századi misztikus költő, a szúfizmus egyik teoretikusa mauzóleuma. Neyshabour/Nisapur. Bővebben…

Maybod. Szelfi 2017-ben. Azóta nem fiatalodtam jelentősen.
Eszfahan/Iszfahan híres, “33 lyukú”, 400 éves kőhídja.

Első hálókocsiutam Iránban. 2017, Sirazból Teheránba. Bővebben…

Mashad látképe, 2019

Mashad. Reza imám mecsetkomplexuma. Bővebben…

A hatezer éves Tepe Hisszar maradványai Damghan város közelében.
Bővebben: Damghan-Tepe Hisszar valamint Nisapur-Basztam (bocs) – Damghan

Badab-e Szurt mészkőteraszai – mesebeli táj. Bővebben…

Még egy pár mészkőterasz Badab-e Szurtban.

A legnagyobb karavánszerájban helyi önkéntesekkel. Bővebben: A “karavánszerájok anyja”

Innovatív szappanelosztó rendszer.
Khomeini (Homeini) nagyajatollah, az 1979-es iszlám forradalom vezetőjének mecsete és sírja Teherán külvárosában. Az általa akkor a sah uralma után és azzal szemben megteremtett rendszer tartja kezében Iránt a mai napig, egyre alacsonyabb társadalmi támogatottság mellett. Egyáltalán nem mellesleg az iszlamizmus akkor a sahhal ugyancsak szemben álló baloldali és liberális erők támogatása mellett került hatalomra. Hamarosan jöttek azonban a jogokat, főleg a nők jogait korlátozó intézkedések. A sah sokakat elnyomó rendszerét egy másik, szintén sokakat elnyomó, iszlamista rendszer követte. Tanulság?

Teherán, Niavaran palota. Mohammad Reza Pahlavi, az 1979-ben megdöntött utolsó sah lakhelye. Tévesen sokan őt nevezik Reza Pahlavinak, pedig ő Mohammad apja volt. Bővebben…

Szúfi mauzóleum, Torbat-e Dzsam (Jam). Kisváros Mashad felé. 2023-ban ez volt ez első iráni megállóm, miután elhagytam Afganisztánt. Bővebben: Búcsú Afganisztántól és érkezés Iránba, 2023

Mashadban, 2023-ban. Bővebben: Másodszor Madhadban

Ez volt a mashadi szállásom. Elképesztő ételválaszték és elképzelhetetlen luxus az afgán szakasz után. Mindez meglepően olcsón.

Hálókocsizás Mashadból Teheránba az irániak luxivonatán. Bővebben: Luxusvonatozás Mashadból Teheránba

Hálókocsis hajnal. Mashadból Teheránba.
Érkezés Teheránba. Balra Homeini (Khomeini), jobbra utódja, a jelenlegi legfelsőbb vezető, Hamanei (Khamanei). Eléggé zavaró, hogy a médiában mindkettejükre előszeretettel úgy hivatkoznak: “az ajatollah”. Pedig ajatollah ezres nagyságrendben van és ez nem egy konkrét tisztséget, hanem egyfajta vallási rangot jelöl. Ez olyan, mintha azt mondanánk, “a püspök”, vagy – katonai analógiával – “az ezredes”. Helyesen ők mindketten az Iráni Iszlám Köztársaság egykori és jelenlegi legfelsőbb vezetői (angolul supreme leader) abszolút hatalom birtokosai. Az elnök Iránban hozzájuk képest beosztott. Még egy dolog: Homeini nem csupán ajatollah volt, hanem mardzsa (marja), vagyis nagy ajatollah. Ezt a feketeöves szintet a mostani vezető hivatalosan nem érte el.

Azadi (Szabadság) emlékmű, Teherán. Eredetileg a Perzsa Birodalom (valamilyen formában való) 2500 éves fennállásának emlékére épült, az iszlám forradalom után átbrendelték a sah utalma alóli felszabadulás emlékművévé. Bővebben: Teherán és a szelfiző turista szobra

Rey mecsete. Rey a selyemút jelentős állomása volt, ma Teherán külvárosa. Itt, a közelben temették el az utolsó előtti sahot, Reza Pahlavit. A mauzóleumát az iszlám forradalom lerombolta. A holtteste pár éve került elő egy közeli mecset felújításakor. A történetet részletesen elmesélem majd a készülő filmemben.
Még egy kép Reyből.
A mecsetben.
Qazvin bejáratánál selyemutas szoborcsoport.
Asúra idején érkeztem. Vallási ünnepségek sorozatával emlékeznek ilyenkor a síiták a 680-as kerbalai csatára, amikor életét vesztette Husszein, Mohamed próféta unokája, Ali kalifa (a tizenkettes síiták számára az első, a szunniták számára a negyedik) fia.
Friss citromlé nagy tételben.
Öljaytu ilkhanida (iráni mongol) uralkodó mauzóleuma tevékkel. Gonbad-e Soltaniyeh, Qazvin és Zanjan között. Cirka 700 éves építmény..
Zandzsan/Zanjan. Ünnepség és ételosztás.
Videózom Asúrakor. Zandzsan, Irán.
Hoppá. Ilyen sziklaformációk vannak az út mentén Tabriz felé.
Khomeini portréja és asúrára fellobogózott város. Ezzel együtt nem volt nagy tolongás a vallásos zenéket üvöltető és ételosztó kamionoknál, standoknál. Irán lakosságának egyes becslések szerint csak kb. 5 százaléka jár rendszeresen mecsetbe, ami azért jelentősen árnyalja a vallási fanatikus perzsákról festett képet. Konkrét olyan esetekről is hallottam, hogy valaki éppen az elmúlt évek rendszerellenes tüntetéseinek leverése miatt ábrándult ki a vallásból és a teokratikus államból, és azóta nem teszi be a lábát mecsetbe.
Asúra Tabriz bazárjában. Husszein nevét skandáló, magukat láncokkal ütlegelő gyászolók vonulása. Nőket ide nem engednek be ilyenkor.
Ugyancsak ott.
Kandovan – Kappadókia Iránban – csak sokkal érdekesebb, mert itt most is emberek laknak a barlangokban, és nem árasztotta el a tömegturizmus.
Kandovan.
Kandovani csacsi.
Tabriz kék mecsete.
Belül.
Szőnyegkereskedőkkel a tabrizi bazárban.
Ez egy egész komplex tartalmú kép, nélkülem is. Iránban vagyunk, ez viszont egy örmény keresztény templom és kolostor: mégpedig Szent István vértanúról (Surp Stepanosról) elnevezve. Örményül Maghardavanknak is nevezik ezt a helyet. Mögöttem viszont a hegyek már Azerbajdzsánban vannak, annak is a Nahcsivan nevű exklávéjában. És mindez nagyon közel a török határhoz.
Az Arasz folyó völgye. Balra Irán, jobbra Azerbajdzsán. Innen indultam a török határ felé.